誰還記得達芙妮？

撰文/ 李萌

編輯/ 陳芳

“女鞋之王”，風光不再

8月24日，達芙妮公布了截至2022年6月30日的半年業績，上半年收益微升4%至5260萬港元，其中許可權費收入3540萬港元，佔比三分之二，貨品銷售收入1720萬港元，約佔三分之一。

雖然收入上漲，但是達芙妮的賺錢能力卻在下滑。數據顯示，達芙妮上半年的經營利潤爲2230萬港元，同比下滑70%；股東應佔盈利1909.7萬港元，同比大幅減少57.34%。對此，達芙妮解釋稱，這是受到了去年同期出售資產獲得1.3億港元的高基數影響。

達芙妮曾被譽爲“女鞋之王”，早在2012年其營收就達到了105.29億港元，沒想到此後業績开始連年下滑，年跌幅高達兩位數，到2021年營收只剩1.06億港元，不及十年前的零頭。在此背景下，達芙妮自2015年开始就陷入虧損的境地，7年來總共虧了40多億港元。

2021年，達芙妮終於在連虧6年後實現首次盈利，賺了5272萬港元，但盈利的貢獻更多來自於當年1.3億港元的土地賠償款，而非其主營業務。

受此影響，達芙妮市值已從170億港元的最高點縮水至如今的2.18億港元，每股僅剩0.12港元。

一位於2003年前後在達芙妮店兼職過的員工告訴AI財經社，當時達芙妮的涼鞋進價五六十元，賣二百多元，靴子進價一百多元，賣六七百元，她那時心想，這可真是暴利。而今天，在淘寶粉絲數量最多的一家“達芙妮愛攜專賣店”裏，已經很少有超過三百元的單品。即使是冬季的長筒靴，活動後到手價也只有一百多元，與十幾年前的進價相當。

曾遍布街頭巷尾的達芙妮，常年貼出的“大促”宣傳標語，不知不覺間也消失在了大衆的視野。最高峯時，達芙妮在全國各地开了近七千家門店，而如今只有160多家加盟商經營的實體店還在營業，近98%的門店歇業關閉。

2013年，達芙妮核心品牌的同店銷售額大跌10.4%，前期靠門店高速擴張取得的規模優勢，在消費者流失時直接帶來了庫存危機。2015年，達芙妮庫存高達20.91億港元，而其存貨周轉天數長達218天。

未了解決危機，達芙妮不得不打折促銷清倉，同時關閉效益不佳的門店。2015年至2019年，關店數從805家擴大到2395家。一邊打折促銷，一邊關店清倉，商業街上敞亮有格調的達芙妮門店變得越來越少。

圖源/視覺中國

巔峯後的下坡路

達芙妮創立於1990年，品牌名取自希臘神話中的月桂女神，其前身爲從事女鞋制造批發的香港永恩集團。彼時，時尚、個性的着裝風潮正在叩醒女性消費者的心門，而達芙妮精準捕捉到了這一趨勢。

憑借新潮時尚的設計，“漂亮不打折，美麗100分！”的標志性廣告語，達芙妮很快俘獲了追求美麗的年輕女性芳心。創立僅5年，達芙妮就成功在港交所上市。

在價格上，達芙妮定位中端，“有點貴，又不會太貴”，既要讓時髦女性覺得有品味，又要顧及到錢包的承受能力。消費者陳思回憶，零幾年時自己工資只有八百多元，而一雙達芙妮要三四百元，她咬咬牙买了一雙，那時覺得特別“有檔次”。

彼時達芙妮在消費者心裏，是“洋氣”“時尚”的代名詞，從學生黨到職場女性通喫，面向15到30歲女性的D18系列，邀請的是當紅偶像SHE代言。面向20至45歲女性的D28系列，請的是知性女星劉若英代言。那時還在讀中學的柳靈記得，同桌买了一雙達芙妮後，在她面前炫耀了好幾天都不過癮。

由於定位明確、設計時尚、價位適中、宣發到位，市場給了達芙妮良好反饋。嘗到甜頭的達芙妮不滿足於此，很快走上跑馬圈地的高速擴張之路。2002年开始，達芙妮以年均數百家門店的速度擴店。2012年，其店鋪數接近七千家，從一线城市到十八线小縣城，幾乎有商業街的地方，就有達芙妮讓你“走過愛的路”。

然而就在達芙妮癡迷於攻城略地之時，市場變了，消費者的購物習慣被電商改變，一堆消費者开始在线上購物，搶走了達芙妮线下門店的客流。

其實當年達芙妮並非只顧蒙眼狂奔，對於電商的崛起，它甚至是最早關注到的一批。早在2006年，達芙妮便入駐了淘寶，但僅將线上渠道視爲尾貨清倉的“備胎”，並未予以重視。在電商勢頭越發迅猛之時，達芙妮後知後覺想要發力，在2009年斥資三千萬與百度合力打造了電商平臺耀點100，爲此甚至關閉了京東、樂淘、好樂买等已經建設好的线上分銷渠道以表決心。

然而，達芙妮自立門戶的耀點100，與淘寶、京東等如火如荼的電商平臺相比，並不具備競爭優勢，三年後就因經營不善、資金鏈斷裂而破產。達芙妮投入的巨額資金沒有見效，反而加大了公司現金流壓力。

在消費者被電商平臺分流的同時，達芙妮的消費人羣也在發生更迭。Z時代年輕人展露出愈發強大的消費力。而沉迷於擴張中的達芙妮，產品設計卻多年沒有大的突破，都市風的鞋履也與喜好潮酷、休闲的Z時代口味不符，漸漸地就與時代脫了軌。有消費者回憶：“我十幾歲時達芙妮就是這樣的風格，現在快三十歲了還是這樣的風格，賣給誰呢？年輕人嫌土，中年人嫌沒質感，兩邊不討好。”

“過時”“老土”“賣不動”，取代新潮、時尚，成了大衆給達芙妮貼上的新標籤。

“賣品牌”以自救

產品、渠道、品牌力的優勢不再，達芙妮的營收自2012年後便持續下滑。2017年，其營收52.1億港元，較2012年腰斬。2019年，營收21.3億港元，收入再度減半。疫情的衝擊更是“屋漏偏逢連夜雨”，讓達芙妮雪上加霜。2020年，其營收下滑82.9%，2021年繼續大幅下滑71%，營收僅爲9年前的1%。

生死存亡之際，達芙妮決定壯士斷腕、轉型自救——大幅削減起家的零售業務，集中發力线上，將自身定位調整爲“輕資產品牌商”。在2019年年報中，達芙妮稱決定“战略性地逐步撤出中高檔品牌的實體零售業務，集中力量發展電商業務”，“輕資產模式”成爲其改革的重點。

輕資產模式下，達芙妮將自身定位從零售商調整爲輕資產品牌商，零售全部交給了加盟商及授權商，集團自身只負責品牌授權管理和供應鏈管理。截至2022年6月30日，達芙妮共有約160家由加盟商經營的實體店，約480家由授權商經營的網上商店。達芙妮集團爲加盟商和授權商提供供應鏈資源。

依靠多年積累的國民度，達芙妮“賣品牌”的轉型帶來了一定成效，爲自己回了點血。2021年其許可費用收入超過了貨品銷售收入，在總收入中佔比55%。許可費用收入較2020年增長了10倍，但同期貨品銷售收入下滑87%。達芙妮解釋稱，這是由於持續淘汰零售業務及清理所有過季存貨所致。今年上半年，許可費用佔比進一步提升，已在總收入中達67%。

渠道上拓展线上授權，產品上，達芙妮提出要“順應休闲化趨勢”，推出更多休闲鞋、低跟鞋，打造網紅爆款。同時加大社交媒體網絡的營銷推廣力度，在都市白領女性之外，吸引更多年輕消費者。

然而對達芙妮而言，在新一代消費者中的品牌重塑依然路漫漫。00後劉桐對達芙妮的印象，停留在“媽媽以前經常买的鞋”；同爲00後的金良也僅僅是“眼熟，买鞋的時候刷到過它，但對品牌本身沒什么印象”，更有人表示“完全沒聽說過這個品牌”。

圖源/達芙妮官微

達芙妮在2021年重點推出的新品方糖系列，官方旗艦店售價普遍在三四百元，但月銷量大多僅爲幾十。而一些專賣店中價格在150-200元價位的鞋子，倒有多款月銷破千。促銷潮帶來的“後遺症”仍在持續。2008年前後常去達芙妮店消費的向楠回憶，那時候店面裏的鞋子大多都是五六百元，在當時並不便宜，但依然很多人購买，店鋪人氣很旺。而下坡路打折潮後，近五六年的消費者對達芙妮的認知價位普遍在一二百元。

達芙妮沒有放棄重回中端市場的嘗試。其在半年報中提出，與設計師合作推出了國潮風設計的高品質鞋履，“以吸引具有更高消費能力的消費者”。但在消費者許丹看來，達芙妮有點“價不配位”，皮鞋明明是PU材質，卻賣出了純皮的價格，高價產品不如思加圖，平價產品不如去买更便宜的大東。

當下的達芙妮，無論產品還是品牌，都尚未在新一代消費者羣體中建立起具有區別度的認知。而僅靠喫老本，顯然不足以讓新生代、讓有消費力的羣體买账。鞋服業內人士分析，輕資產模式想要取得成功，必須要打造好品牌價值，爲品牌注入新的活力，否則一味透支原品牌的剩余價值，很難走得長遠。

眼下達芙妮的賣品牌“輸血”，顯然不是長久之計，講新故事、換新細胞，重新找回持續“造血”的能力，才能讓達芙妮不至於成爲停留在過去的“時代眼淚”。

（文中消費者爲化名）